Monthly Archives: July 2017

Rehabilitación térmica de un muro

AVISO: Este post está lleno de siglas en inglés. El criterio es que quien quiera profundizar en la temática, podrá hacer uso de las mismas palabras claves que usó el autor en la búsqueda.

Estamos planeando mejorar la aislación del muro sur de la habitación. En esa zona nos quedamos sin presupuesto, y es una zona crítica, pues es donde más impactan los vientos predominantes de invierno y menos llega la calefacción hoy.

El muro hoy es ladrillo hueco, con revoque grueso de buena calidad dentro y fuera. Por fuera con fratachado a la cal.

El diseño a aplicar lo estamos trabajando (con Enrique) en un sistema híbrido que implica siding montado sobre tablas de madera, dejando un hueco, que será rellenado con EPS (poliestireno expandido por sus siglas en inglés. En Argentina lo conocemos por el nombre comercial telgopor (Tela de Goma Porosa)) molido y concreto (EPS + Concreto lo llamaremos EPSC). Entre ambos va una capa de barrera resistente al agua (WRB). Entre el siding y el EPSC habrá un espacio ventilado que permitirá que el agua que pase por el siding no esté todo el tiempo mojando la WRB, lo que reduciría su vida útil 1)http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/all-about-water-resistive-barriers.

El encuentro de la ventana con el siding y la forma de resolver la zinguería (flashing) lo tomamos de estos enlaces 2)http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/where-does-housewrap-go, Y de este otro que habla acerca de poner la ventana adentro (innie) o afuera (outie) en envolventes gruesas aisladas 3)http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/innie-windows-or-outie-windows. También está este otro post.

La Barrera Resistente al Agua (WRB).No confundir con barreras de vapor (ver más abajo barrera de vapor):
Está este post recopilatorio del 2015 de lacasat.
Y también está este otro post de Greenbuilding advisor que profundiza mucho en la temática, en las denominaciones y las opciones, con la s deficiencias de cada una. Las voy a listar acá, aunque son de la industria de USA, con las alternativas que conozco de acá:
-Fieltro asfáltico. Acá lo tenemos también. El calibre/grado del material originalmente indicaba el peso por unidad de superficie. (#15 era 15 libras cada 100 pies cuadrados, lo que sería 7.5Kg/10m2 = 0,75 Kg/m2). Luego la industria y el lucro dejaron el número como sólo un indicativo y el material ya no es lo que era (como las Melba).
-Papel de construcción grado D. Es un papel kraft impregnado en asfalto. Como un fieltro asfáltico liviano.
-Housewrap/Envoltorios plásticos. Hechos de polietileno o polipropileno. En Argentina se consigue el Wichi (en sus versiones Roofing o la más económica Tec) y el Tyvek de Dupont. El tyvek tiene un precio de aprox el doble que el wichi roofing. Va una tabla que compara los datos de estos productos. Las unidades de los datasheets de ambos productos son diferentes, asique es casi imposible compararlos:Los valores de transmisión de vapor para los productos de Wichi, en perms, fueros calculados. Vendría bien una verificación por parte de un lector.

Me quedo con esta frase: Si un muro está bien diseñado y bien zingueado, cualquier housewrap funcionará. “El diseño del muro es más importante que la elección del housewrap” según John Straube 4)http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/all-about-water-resistive-barriers

-Espuma sólida. Tergopol o poliuretano, revestidas con algún material adicional. Sin entrar en detalles.

-WRB de aplicación líquida.  Sin entrar en detalles.

-Acerca de la difusión solar del vapor. Uno piensa que hay que poner un plastico para que no pase la humedad y ya. Y viviendo el clima húmedo de Chascomús, deja de haber duda. Sin embargo, es relevante analizar qué sucede con la humedad, tanto en verano, como en invierno. Por ejemplo, en USA hubo una epidemia de casas de madera con alfombras empapadas, y con 6mm de agua en las paredes (casas de estructura de madera). Y la fuente de esa humedad fue el uso de equipos de aire acondicionado durante el verano sumado a un mal consejo constructivo, que consistía en poner Barrera de Vapor (BV) del lado caliente de la casa (esto cuando es invierno, del lado de adentro). Sin embargo, en verano, el aire acondicionado enfría la barrera de vapor (el plástico) a tal punto que se condensaba la humedad del aire caliente al otro lado de la BV y la condensación se acumulaba. Se fundió la empresa constructora a causa de los juicios.
Está bueno que los muros tengan cierto grado de permeabilidad al vapor. 5)http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/when-sunshine-drives-moisture-walls

-Barrera de vapor. Este post contiene una discusión interesante al respecto.

-Pantalla de lluvia. El siding no es completamente impermeable, por lo que es necesario prever qué sucederá con la humedad que pasa. Permitir que las gotas que se formen puedan evacuarse por debajo, dejando que la gravedad trabaje en el momento que el agua ingresa, y también permitir que el agua salga por arriba, en forma de vapor, en el momento que sale el sol y se calienta el siding. Así se llega a la pantalla de lluvia ventilada. Esto hace que la WRB dure más en el tiempo. Detalles constructivos que me traigo de este post:
–Evitar materiales de alta permeancia detrás de revestimientos.
–Los hogares con fieltro asfáltico tienen menos problemas con conducción solar interior de vapor que las casas con housewrap.
–Los muros con un espacio que ventile la pantalla de lluvia experimentan mucha menos transferencia interior de humedad que los muros sin ese espacio.
–Las pantallas de lluvia vetinaldas son más efectivas en limitar la transferencia de humedad hacia adentro, que las pantallas no ventiladas.
–Hay más problemas de conducción solar de vapor en revestimientos oscuros que en revestimientos claros.
–Priorice siding que no sea un reservorio de humedad.

 

 

 

 

Referencias   [ + ]

1, 4. http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/all-about-water-resistive-barriers
2. http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/where-does-housewrap-go
3. http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/innie-windows-or-outie-windows
5. http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/when-sunshine-drives-moisture-walls

Construyendo un yunque a partir de un pedazo de Riel

Me puse a ver videos para saber cómo construir el yunque. Y me di cuenta (una vez más) que no sabía nada del tema. Sólo que servía para golpear. Asique ahí va una recopilación de videos que me resultaron útiles y/o interesantes:

-Descripción de las partes del yunque y cómo se usan:
–Altura de la superficie de trabajo respecto de la altura del usuario.
–El agujero redondo se llama agujero Pritchel.
–El agujero cuadrado se llama agujero Hardie.
–La cara de trabajo.
–El cuerno (la parte cónica)
–El borde/filo/canto
–El talón
–La cara de corte.

-Herramientas para el agujero Hardie:

-Ensayo de rebote del yunque comparando cuatro tipos de yunques:

Horno de barro con cámara rocket JOTA8

En Noviembre 2014, en el marco de un taller vivencial en Akapacha, construimos un horno de barro, tipo de campo, tipo hemisférico, tipo medio domo (se entiende, no?) y propusimos la variante de alimentarlo con una JOTA8 abajo.
Hoy no volvería a repetir la experiencia. El horno hemisférico tipo de campo cocina gracias a que las paredes se calientan mucho y la radiación de esas paredes se concentra el un punto focal. Sólo es posible lograr esa alta temperatura si se hace fuego dentro del horno. Tal vez alguien más replica la experiencia y obtiene otros resultados. me interesa la experiencia.

Este video registra un poco el horno:

Y este croquis muestra un poco más acerca de su construcción:

Horno Rocket JOTA8