Monthly Archives: July 2015

Qué es una minga?

Hoy en conversación con Gabriel, me encuentro con esta pregunta. Hacía rato que no la respondía.
Va un croquis de respuesta:

Minga es una tarea colectiva, en la que varias personas se suman para hacer trabajos en la casa de alguien.
No hay intercambio de dinero.
Hay un intercambio de conocimiento junto con un manos a la obra.
Se suele aplicar en tareas que permiten la participación de varias manos a la vez, que requieren poca habilidad o artesanía.
Suele ser el dueño de la casa el organizador.
Luego hay un montón de variantes.
Es medio como los amish en la peli “testigo en peligro”, pero sin ser amish.

Gabriel: “despues invitas el asado”
Yo: “mmm, asado no. Comida vegana. Es liviana, aporta energía, y podés seguir laburando. Con el asado hay vino, y siesta”

Techo Vivo. Cómo organizar la minga

Pasó la minga del finde del 25 y 26 de Julio y nos quedó un 40% del techo cubierto, junto con observaciones que quería dejar escritas en algún lado.
A riesgo de quedar reduccionista y estructurado, intento dejar registrada la manera en que nos organizamos. La experiencia me demuestra que las tareas prolongadas y que requieren esfuerzo físico, cuanto menos desperdicio energético tengan, mejor. Y para eso, creo que hace falta organización.

Materiales. De todo, pero cosas que hicieron la diferencia:
-Guantes para todos los mingueros que vienen
-Abundantes baldes, en buen estado.
-Soga con roldana, y con un gancho en cada extremo. El primer día de minga, la soga tenía un solo gancho. Al segundo día agregamos un segundo gancho en el otro extremo de la soga, entonces cuando la soga está parada, arriba se esta desenganchando un balde, y abajo se está enganchando. Esto aumentó mucho la cantidad de baldes que se pueden izar por hora, y la tarea dejó de ser un cuello de botella.
-Poste con bandera para izaje.
-Pala champera.
-Carretilla con rueda neumática.

Hay tareas que requieren la presencia de pocas personas y que son preparativos y otras que son intensivas en mano de obra. Es importante que en un techo vivo, haya la mínima cantidad de gente pisando el techo y desgastando las capas del plástico, acortando su vida útil. Las posiciones varían en función de la superficie del techo y de qué tan lejana de la zona de izaje está la colocación de champas.

+Preparativos:
-Poner el cartón
-Poner el plástico
-Poner el geotextil
-Poner los rolos de contención perimetral (nota acerca de la contención que usó Pedro Huerta). (nota acerca de la fijación de los rolos)
-Poner la contención de piedras envuelta en la media sombra.

Preparacion previa

Preparacion previa

Una vez que está allanado el camino, empieza el movimiento grante. Subir el sustrato y las champas.

+Tareas intensivas:
-La experiencia que tuvimos este finde es que con 8 personas tuvimos el equipo mínimo para poder realizar esta tarea. Si hay más gente, hay más rotación en las tareas físicamente intensas.

Cortachampas. Una o dos personas, con una pala plana corta las champas del suelo, de la zona del terreno elegida para donar el pasto.

Cortachampas

Cortachampas

Carretillero. Una persona transporta las champas desde la zona de extracción de champas a la zona de izaje. El cortachampas corta la champa y el carretillero la toma de la pala y la coloca en la carretilla.

Cargadores. Dos personas en la base de la zona de izaje, colocan las champas en los baldes (en esta minga usamos unos 20) vaciando la carretilla, y los van enganchando en la soga. Mientras tanto, el carretillero recibe los baldes vacíos que le tiran (se dejan caer lotes de 3-4 baldes) desde el techo.

IZAJE

IZAJE

Descargadores. Dos personas. Una tira de la soga subiendo el balde, cuidando que el gancho libre quede a disposición del cargador abajo. El otro descargador ataja el balde que sube y lo pone a disposición del transportador en el piso.

Desenganche/descarga

Desenganche/descarga

Transportador. Carga entre 2 y 5 baldes de champas o sustrato a la zona de colocación, y a su regreso trae los baldes vacíos.

Colocador. Desparrama el sustrato, midiendo con un taco de madera el espesor del mismo, y asegurandose que éste sea parejo en todo el techo. Cuando la tanda de izaje cambia a champas, es el que las coloca, decidiendo donde va cada champa, acomodando el sustrato para que queden parejas, y con la tierra suelta que queda en el fondo de cada balde rellena las calles que se van formando.

Transporte y colocacion

Transporte y colocacion


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Cocinero/Equipo de cocina. Comida vegana es ideal. Un buen guiso de lentejas, unas hamburguesas de arroz, ensaladas, té o mate al final, y a seguir. Los canelones con salsa mixta, los tallerines con bolognesa o el asadito son para otro tipo de domingo. O tal vez ya van dejando de ser.

Organizador/es. Van rotando por todas las posiciones, de manera de conocer el esfuerzo físico de cada tarea, y nivelando tareas con mingueros. Verificar que cada puesto tenga resueltos en gran medida situaciones de ergonomía y criterios de decisión. Van revisando el progreso de las tareas, eligiendo las zonas de extracción de champas, las prioridades de colocación de champas, decidiendo cuando se sube sustrato y cuando se suben champas. Van midiendo el tiempo de cada bloque de trabajo, regulando el esfuerzo físico de los mingueros, asegurandose que rolen botellas de agua y mate, que esté la comida disponible a un horario razonable. Es un rol multitarea complejo y desafiante. Identificar qué tareas están sub atendidas y se están convirtiendo en cuello de botella. Es fácil. Se verán baldes amontonados alrededor de una persona muy ocupada, y el resto de la cadena estará parada con los mingueros distraidos. Con el correr del tiempo, los mingueros van ganando experiencia y confianza, tanto en ellos como en los compañeros, conociendo las tareas. Una minga ideal, creo, tiene mínima intervención del organizador, y las cuestiones se van solucionando de manera orgánica entre los mingueros.

Coca y Tita.
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Es excitante pensar qué sucederá cuando se terminen estas tandas de casas y toda esta energía y experiencia minguera queden a disposición de la sociedad.

+Otros posts relacionados al techo vivo:
Descripcion general del techo.
Conectores para los rolos de eucaliptus.
Tratamiento para xilofagos y hongos en madera del techo.
Preguntas frecuentes acerca del techo vivo.

Sobre fuego, masas y rusas

Nota invitada. Autor: Nicolás Curet. Estufero de Córdoba, Argentina.

INICIOS CON EL FUEGO

Mi primer encuentro con una estufa de masa fue en la finca de unos amigos mendocinos “Regreso a las fuentes” en Los Barriales, Junín, Mendoza.

No entendí muy bien, no conocía mas que los clásicos hogares o salamandras, y como era verano solo pude verla en forma y no en funcionamiento. No así el horno de barro: fuegos, panes y pizzas despertaron mi curiosidad en el uso del calor.

Creo que la principal necesidad de aprovechar la energía generada por el fuego es ambiental: Es un despropósito fomentar la tala de árboles, mas en una época critica como la actual, el transporte de maderas duras desde norte argentino y la contaminación debida a malas combustiones. Sumado a una cuestión económica y al gasto energético humano que hay atrás de la leña comprada.

Un hogar tradicional, como dice John Seymour, “reconforta el corazón, enfría la espalda y calienta el cielo”, con una eficiencia del 10/15% es un derroche de leña. Una salamandra mejora apenas con un 30% de eficiencia. (Los porcentajes indican la cantidad de calor aprovechado sobre 100kg, es decir con un 10% de eficiencia está quedando solo una decima parte del calor generado dentro del ambiente). Las estufas de masa o de alto rendimiento alcanzan entre un 84% y un 93% de eficiencia1)Manual de estufas rusas INTA. No existe el 100% ya que algo necesitamos que salga el exterior para generar el tiraje.
El invierno del 2013 viví en una casa con hogar, por suerte contaba con monte cercano con árboles secos y caídos para sacar leña. Nunca llegué a abastecerme para más de dos días seguidos cuando el frio en las sierras cordobesas golpeaba duro.
Llegaba a la heladera, digo a la casa a las 4 de la tarde, con el mismo frio adentro que afuera (el hogar apagado era como una ventana abierta), después del ritual del mate, unos apurados amargos, solo me quedaba no más que 1 o 2 hs de luz para salir a buscar algunas ramas, traerlas hasta la entrada, hachar y meter los trozos adentro. No voy a negar que la amplia visión del fuego era romántica, un costo un tanto cansador, pero grato de tenerlo. Chupaba leña que daba calambre, prendido constantemente hasta que me iba a dormir e incluso si a la madrugada el frio le ganaba al sueño me levantaba a arrimarle unos palos mas. A la mañana siguiente era como si no hubiera estado prendido, ni rastros de calor. Me tocaba volver a prenderlo si pasaba la mañana en casa o esperar a las 4 de la tarde de nuevo para la misma película del día anterior. (La casa se encontraba en medio de una alta arboleda por lo que la sombra casi constante aportaba a la baja temperatura interior)
Me regalaron una estufa eléctrica, la use dos días, una noche me dormí con el aparatejo prendido y la cuenta de electricidad dobló la del mes anterior.
Ahora más que por curiosidad tenía otra causa por la que informarme sobre estufas.
La primera experiencia que tuve en la construcción de estufas mas rendidoras que la experiencia de ese invierno fue en la Patagonia, El Bolsón, en un taller dictado por Jon Santiago en el CIDEP (centro de investigación y desarrollo en permacultura). Construimos un modelo de estufa de masa denominado Gymse, en la que el fuego sube desde la cámara de combustión por una torre interna hasta la parte superior para luego bajar por ambos costados y parte trasera para salir directo al exterior o recorrer antes horizontalmente un banco, cama o sillón.
Utilizamos ladrillos de tierra crudos. Al poco tiempo de cargarla y encenderla (5kg de ciprés) notamos como la paredes de la estufa levantaban temperatura. Salvo por la puerta de hierro y el caño de zinc que utilizamos el resto fueron materiales sin costo: tierra y arena.

Estufa Gymse construida en el CIDEP, Bolsón, Argentina

Estufa Gymse construida en el CIDEP, Bolsón, Argentina

La segunda Gymse que construí fue con ladrillos cocidos y tejuelas refractarias para revestimiento de la cámara de fuego. A diferencia de la primera, ésta tiene en la parte superior un planchón de buen tamaño de 5mm de espesor para cocinar o calentar, una serpentina interna para el agua caliente y dos metros de banco en la habitación contigua.

Estufa Gymse construida en Córdoba, Argentina.

Estufa Gymse construida en Córdoba, Argentina.

Placa metálica para calentar alimentos

Placa metálica para calentar alimentos

RUSA MODELO INTA
Al día de hoy he construido algunas estufas rusas del modelo publicado por el INTA. Si bien creo que se puede aprovechar más el calor con otros diseños, las rusas INTA son las que la mayoría de la gente conoce y se anima a experimentar.
Poco a poco nuevos modelos se empiezan a conocer y a generar confianza en nuevas opciones.
Esta estufa supera ampliamente rendimientos de artefactos “convencionales”: Desde 60 a 100m2 pueden calefaccionarse con una o dos cargas diarias, dependiendo la zona y su temperatura, convierten unos -5° exteriores en 18° adentro de la casa.
Cabe destacar que las estufas de masa funcionan cuando están “en régimen”, es decir en uso contínuo ya que demoran en absorber calor para devolverlo lentamente. Están diseñadas para un uso constante a lo largo del invierno.

MATERIALES
Hay opciones, partiendo de lo ideal usando ladrillos refractarios, pasando luego a cocidos comunes y finalmente crudos, también conocidos como adobes.
Mientras más densidad (compactación) tiene el ladrillo, mayor es su capacidad de almacenar calor, y también demora mas en calentarse. A mayor porosidad disminuye el tiempo de retención de este calor.
La diferencia de precio es significativa, a mi entender dependiendo el modelo de estufa es proporcional la mejora de su eficiencia o no: En casos de grandes estufas con gran masa térmica quizás no aumenta tanto su rendimiento como el valor final de su construcción. En la rusa INTA si he notado grandes diferencias ya que no es tanto el volumen de esta.
Una característica importante de los ladrillos refractarios es resistencia al deterioro por el impacto que recibe del fuego directo, siendo recomendable, si está la posibilidad económica, priorizar la cámara de combustión. Una alternativa de menor costo es revestir la cámara hecha de ladrillos comunes o de tierra cruda con tejuelas refractarias de costado.
De cualquier forma sigue siendo eficiente la estufa con ladrillos de adobe, requiriendo un mínimo mantenimiento que pudiera surgir ante fisuras o un aumento en las cargas es bien justificado por ser una opción muy económica para hacerla, teniendo en cuenta que es un material disponible abajo de nuestros pies. Con solo excavar, amasar y modelar podemos obtenerlo.

Estufa RUSA INTA en un departamento, Córdoba.

Estufa RUSA INTA en un departamento, Córdoba.

MI RUSA

La Rusa de mi casa

La Rusa de mi casa

Actualmente vivo con la estufa de la foto. Determiné el consumo mediante ensayos y dió 3 hs de fuego con 10kg de leña (algo de quebracho de viejos postes de alambrado mezclado con leña blanda y semi dura del monte) es decir un poco mas de 3kg por hora. A la mañana siguiente todavía mantenía caliente su superficie (mayormente la cámara que tiene ladrillos refractarios).
Intenté registrar la temperatura ambiente de la casa, pero los resultados no fueron confiables, pues la casa todavía está en obra y tiene chifletes por todos lados (ventanas que no cierran bien, hueco debajo de puerta, asador interior sin puertas).

Una Rusa en lo de Nico

Una Rusa en lo de Nico

El caño de 6″ de la chimenea está bien caliente (supera el contacto con la mano) durante la combustión y el tiraje es bueno, por lo que para el próximo año pensamos en agregarle uno o dos serpenteos mas.

LO QUE VIENE
Y la próxima estufa será rocket. Después de experimentar con rusas o estufas de gran masa térmica creo que, en lo personal y de acuerdo a mis necesidades, una rocket andaría mejor por su irradiación instantánea ya que algunos días esta rusa no se prende y volver a encenderla cuando estuvo largo tiempo apagada significa más leña y más tiempo. Seguiría, con una rocket, el beneficio de una masa térmica (banco, cama o sillón) para mantener durante largas horas una temperatura agradable.

ENCENDIDO TOP DOWN
Comparto unas fotos y videos del encendido “top down”, expresión en inglés para referirse a “desde arriba hacia abajo”, que se trata de hacerlo al revés que como siempre nos dijeron. Consiste en colocar primero y debajo los troncos más gruesos, encima medianos, finos, y finalmente en la parte superior muchas astillas y papel. Cruzando transversalmente cada nivel. De esta forma el fuego prende lentamente, precalentando el tiraje, con todo el oxigeno que necesita disponible para arrancar y va consumiéndose hacia abajo para terminar quemando los leños grandes que se mantendrán prendidos hasta el final de la combustión.

Leña apilada lista para ser encendida

Leña apilada lista para ser encendida

Esta forma de encendido funciona muy bien en cámaras que tienen la garganta justo arriba, como la gymse o la rocket publicada por la municipalidad de Santa Fe. En la rusa INTA al tenerla en la parte trasera el fuego tiende a ir hacia atrás mas que para arriba. En este caso funciona mejor si disponemos cada nivel desplazado un poco hacia adelante, como una escalera, dejando más cerca de la puerta las ramas pequeñas y abajo y mas al fondo las grandes, entonces el fuego nace adelante y al irse hacia atrás buscando subir al próximo conducto logra estar en contacto con toda la leña.
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VIDEOS



CONTACTO
Si alguien tiene alguna duda, consulta o pregunta escríbanme que estoy abierto a compartir lo que esté a mi alance. La base del aprendizaje de la autoconstrucción está en el transmitir conocimientos, somos nuestra propia escuela y así como me han ayudado muchísimas personas estoy dispuesto a colaborar con lo que pueda.
También me encantaría recibir críticas constructivas, correcciones o comentarios. El conocimiento no tiene fin, en el momento en que creemos saberlo todo es el mismo en el que cerramos la puerta para seguir creciendo.
Saludos!
Nicolas Curet
FB: Nico Curet
eMail: lasonrisaancha (arroba) gmail.com

Referencias   [ + ]

1. Manual de estufas rusas INTA

Preguntas frecuentes de estufas

0.- Qué es una Estufa Rocket de Masa?
“El término “rocket” en el nombre proviene de una línea de cocinas que queman de manera limpia y que fueron desarrolladas en los años 70, usando una chimenea interna (torreta) para producir una un fuego limpio y eficiente.
El término “masa se refiere a a la masa en la mampostería donde se almacena calor.
Una estufa Rocket de masa siempre incluye chimenea interna aislada, vertical como parte de cámara de combustión…”
Ernie y Erica Wisner; “The Rocket Mass Heater Builder’s guide”. 2016

1.- Donde instalo mi estufa?
Los muros con que compartimentás la casa también separan las zonas calientes- Estos muros constituyen una barrera para la circulación del aire caliente. En función de la ubicación de la distribución de la vivienda, la construcción de los muros y la región bioambiental donde se ubique, es probable que no alcance con sólo una estufa para lograr confort en forma rápida y pareja. A partir de viviendas de más 90-100 m2 es necesario implementar soluciones de distribución del calor y evaluar alternativas. Idealmente se puede diseñar el sistema de calefacción mientras la casa está en etapa de diseño, y de esa manera se puede priorizar su ubicación, y acercarla al espacio más usado de la casa.
Es el living-comedor-cocina donde se come y se usan las mesas para trabajar? Ahí va.

2.- Qué estrategias hay para mejorar la distribución del calor?
-Poner la estufa empotrada en el muro, mitad para el lado del pasillo, y mitad para el lado del living, Con la puerta para el lado del living.
-Rutear los gases por otras habitaciones:
–Con caños.
–Con bancos de masa.
–Con zócalos de masa
-Probablemente en las habitaciones distantes de la estufa necesitarás una fuente de calor complementario. Si disponés de red eléctrica, una estufita que se encienda un rato antes de acostarte hará más confortable el ir a a la cama.

3.- Qué tengo que observar una vez que elijo donde ubicar mi estufa?
-Que la ruta prevista para los gases esté liberada de obstáculos (puertas, instalaciones eléctricas y de gas, ventanas)
-Verificar que el muro elegido para la salida de la chimenea al exterior no presente dificultades de espacio entre la ventana y dinteles
-MInimizar la distancia de la estufa a la puerta de acceso por donde entrarás con la leña. Ingresar la leña es ingresar polvo y astillas.

4.- De qué manera comparo las distintas estufas que veo en el mercado?
Para comparar una estufa hay diferentes parámetros, esta es una lista de los más relevantes:
-Tamaño del sistema: Es el diámetro de los conductos de gases de escape.
-Profundidad de la cámara de combustión: Da una idea del largo máximo que puede tener la leña (Cuanto más larga pueda ser, menor será la tarea de procesar la leña)
-Volumen de la caja de fuego: Da una idea de la cantidad de leña que se puede cargar en cada lote.
-Potencia bruta/tasa de combustión: Es la potencia derivada de la cantidad de leña que puede quemar una estufa en una hora, al máximo. Por ejemplo, una JOTA8 con un banco de masa de 2m ida y vuelta suele tener una PB de 3,5 Kg/hora, esto es 12600 Kcal/h
-Potencia Neta: Es la potencia térmica que queda dentro del hogar. Suele no estar determinada.
-Eficiencia de combustión: Es la eficiencia en convertir termoquímicamente la madera en energía térmica
-Eficiencia general: Es la eficiencia de combustión x eficiencia de transferencia térmica. Toma en cuenta la temperatura de los gases de salida
-Clase de Eficiencia Energética: Así como hay normas IRAM que indican cómo tienen que ser las etiquetas de eficiencia energética para equipos de aire acondicionado, heladeras y casas, en un futuro cercano también lo habrá para las estufas. Hoy no existe (al menos no en Argentina)
-Máxima longitud horizontal del sistema de trasferencia térmica: Por ejemplo, una JOTA6 puede empujar contra un banco de masa de largo máximo 10 metros en lo horizontal. Muchas estufas no tienen indicado este valor (SARA, RUSA, las metálicas comerciales)
-Temperatura de los gases de salida: Da una idea de la cantidad de calor que queda dentro de la casa. Gases saliendo por debajo de 80ºC generarán condensación.

5.-Qué estufas de mampostería se hacen comunmente en Argentina?
En este post encontrarás mas información:
http://www.lacasat.com.ar/el-abanico-de-estufas-en-argentina/

6.- Qué leña uso? (Especies)
Depende de la estufa. La ventaja de una estufa de masa ( y especialmente una rocket) es que se puede aprovechar el fuego rápido/fuego fuerte de una leña liviana (álamo, ceibo, sauce) sin producir sofocones, y almacenando esos picos de energía y temperatura en la masa de la estufa.
También es posible quemar maderas de densidad media, como eucaliptus, aromo, acacia negra, quedarán un óptimo equilibrio entre densidad de energía y tasa de combustión.
Las densidades livianas  y medias usualmente tienen origen en poda urbana, y su combustión representa una doble ventaja, al evitar ocupar volumen en el relleno sanitario con un recurso energético.
En caso de disponer de maderas pesadas, también es una posibilidad. En caso que la combustión de esa leña dura tienda a una combustión lenta o de brasas, será necesario complementar con piezas de madera media o liviana. Usualmente estas maderas pesadas provienen de monte nativo, que suele tardar en regenerarse, y de operaciones furtivas, con una deuda ambiental oculta. Preferimos no quemar este tipo de madera.

6.1.- Se pueden quemar maderas resinosas en una rocket JOTA o BBR?

Si. Las cámaras de combustión JOTA o BBR están diseñadas para superar la temperatura de combustión de los componentes orgánicos volátiles, por lo que éstos se queman y no hay riesgo de acumulación de creosota o alquitrán. Una recomendación es calentar la cámara de combustión con madera no resinosa, y luego que entró en régimen, se puede agregar la madera resinosa.
En las estufas donde no se logra alcanzar estas temperaturas, las resinas se vaporizan no llegando a quemarse. Y luego se depositan en las zonas menos calientes de la estufa (usualmente la chimenea vertical de caño). Allí se condensan, atrapando en el camino partículas sólidas sin quemarse (hollín), formando una capa que se incrementa cada año, lo que finalmente da lugar al fuego de chimenea. Catastrófico.
En los sistemas rocket, el circuito de gases es serpenteante y la temperatura de salida es baja debido a la confiabilidad de combustión completa que dan estas cámaras de combustión.

6.2.- Se pueden quemar maderas que tienen muchos químicos, como las de pallets o troncos tratados con CCA?

Desde el punto de vista reduccionista y no integral, sólo pensando en quien se calefacciona en el momento que está recibiendo la calefacción, sí, es posible hacerlo con estas maderas. En el caso de la BBR, sin condiciones. En el caso de la JOTA, verificar que no se de el efecto de emisión de vapores por las puntas de las piezas de leña (cuando las piezas de leña son demasiado largas, la punta de la leña emite vapores que no son absorbidos por la corriente de aire de combustión, y por lo tanto se quedan dentro del ambiente). Cuando se trata de madera virgen, estos vapores sólo comprenderán olor a savia hervida. Cuando se trata de maderas con componentes químicos, las consecuencias son otras.

Luego si uno piensa en el ciclo completo, y entiende el proceso de combustión como un ciclo que en una de sus fases tiene como subproducto ceniza, y las implicancias de qu eesta ceniza esté contaminada con sustancias tóxicas, deja de tener sentido quemar madera no virgen.

Igual, prevalece el axioma “quememos con felicidad, sabiendo que vamos hacia el paradigma de leña de madera virgen y con 15% de humedad”. Mientras tanto, no pasemos frío.

7.- Qué distancia tiene que tener una estufa de un muro convencional? Qué pasa con las paredes de ladrillo cerámico y cemento al ser expuesta al calor?

Hecho #1. Un piso radiante no debe superar los 50-60ºC, pues sinó se raja. Este es un axioma del rubro de la calefacción centralizada.
Hecho #2. La estufa Rocket de mi casa tiene el tambor a 4cm de distancia de un muro de ladrillos ceramicos y cemento, con revoque grueso. Cuando hay tandas de encendido de varios días, esa cara del muro expuesta se pone más caliente que 60ºC. Luego de 1,5 inviernos 3 inviernos (edit 14/11/2016) de funcionar, no veo que aparezcan fisuras.

Para el caso de la foto, el hueco parece el de una heladera o anafe en la mesada de una cocina.

Hueco para Rusa

Hueco para Rusa

Para alojar esa estufa ahí, y ser conservador, usaría un material aislante (a fin de bajar la temperatura a que estarán expuestas las paredes que rodearan la estufa, pero sabiendo que esas pareden interiores calentaran la casa). Para ello usaría una fila de celdas de ladrillos cerámicos (un ladrillo que tenga 9 celdas en 3 filas ofrece dos piezas como las que menciono) mampuestas de manera vertical. Esto sirve de conducto para una corriente convectiva que baja la temperatura entre la estufa y las paredes de la casa.
Cualquier otro objeto que permita esta corriente convectiva, y que sea delgado, está bueno. Esto lo veo mejor que simplemente dejar el espacio, pues uno se asegura que quede el espacio para la corriente convectiva.

8.- Como construyo mis conductos de gases?
Dependiendo de la temperatura de los gases que circulará por ellos es el material a elegir. Por debajo de 200 ºC es apropiado usar caño galvanizado.

Si la temperatura es superior a 200 ºC, conviene usar caño negro y de mayor espesor o caño de acero inoxidable. También es una opción en este punto usar conductos hechos de ladrillos.

En caso de hacer condutos de caños, es importante en los tramos verticales observar las conexiones. A fin de evitar el chorreado de condensados por las uniones, se instala la pieza macho arriba y la pieza hembra abajo.

El sombrero debe ubicarse 1 metro por encima del alero del techo, accediendo a los 4 vientos. De esta manera el comportamiento de la estufa no variará con la dirección del viento. En caso que haya muros altos cerca, es necesario prestarle mayor atención a esta resolución.

9.- Es seguro usar caños galvanizados para los conductos de gases calientes?
La inhalación de gases de óxido de zinc a partir de caños galvanizados tiene efectos sobre la salud. El nombre que recibe esta enfermedad es “fiebre de humos metálicos”, y tiene similares a la gripe, como: fiebre, escalofrios, náusea, dolor de cabeza, fatiga y dolor muscular, entre otros. (Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Metal_fume_fever)
Una chapa de acero galvanizada es una lámina de acero recubierta por una capa de zinc.
El zinc se funde a los 420ºC y tiene su punto de ebullición a los 907ºC. A partir de del estado líquido del metal, la presión de vapor es positiva y ya no es seguro para la salud. (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cinc)
Cuando el metal se funde es que empieza a emitir gases de óxido de zinc (reconocibles porque vuelan “hilos de algodón blando” y su olor es dulce. Sobre la superficie de zinc se notará que aparecen ampollas de color blanco.
En cuanto a la durabilidad y resistencia a la corrosión, a partir de los 200ºC comenzará a pelarse la capa de óxido de zinc, con lo que se acelera la degradación de la misma, por lo que se reduce la vida útil del caño. (Fuente: http://www.galvanizeit.org/hot-dip-galvanizing/how-long-does-hdg-last/in-extreme-temperatures)

En conclusión, a los fines de prolongar la vida útil de los caños de chapa galvanizada, no conviene superar en ellos los 200ºC de temperatura. Y a los fines de preservar la salud de las personas alrededor de la estufa, no conviene que estos caños superen los 420ºC en el interior de las viviendas.

10.- Qué sombrero le pongo?

Hasta ahora el más conveniente ha resultado el huracán (también llamado venturi o americano). Tiene un eje de simetría vertical, por lo que sin importar la dirección de los vientos, su desempeño será igual.

Sombrero Huracan/Venturi

Sombrero Huracan/Venturi

sombrero huracan 6-8pulg.

Si no consiguiese un sombrero huracán, mi segunda opción es un sombrero Hache.

11.- Quiero calentar agua con mi estufa. En qué me tengo que fijar?

Circuito Santiago

Circuito Santiago

Esta es recurrente. Estos son algunos temas a mirar:
-Tener el tanque arriba del intercambiador pone a tu favor el efecto de termosifón.
-Incógnitas:
–Cuantas vueltas de cobre hacen falta para la potencia de intercambio esperada?
–Cómo vas a solucionar el venteo de presión a causa de la temperatura?
–Cómo asegurás que la serpentina siempre tenga agua?
–Cómo evitás la deposición de sarro en la serpentina?
–Y para el caso en que el dinero sea relevante en el proyecto, Cuál es el beneficio económico y cual es el tiempo de repago de la inversión?

12.- Qué es la doble combustión?
La división entre aire primario y secundario tiene que ver con el surgimiento de las estufas de combustión por lote. Llenar la cámara con mucha leña y sin embargo, poder controlar la tasa de combustión. Inicialmente, esta regulación se hacía controlando la cantidad total de aire que ingresa a la cámara de combustión. De esta manera se reduce la tasa de combustión, sin embargo, esta cantidad de aire suele ser menor que la necesaria para quemar todos los gases generados, y se obtiene combustión incompleta (humo negro o azulado).
Así surge la entrada de aire secundario, para completar la cuota estequiométrica de aire para quemar todos los gases combustibles generados.
Sin embargo, no alcanza sólo con inyectar aire. También hay que lograr la temperatura necesaria para su combustión, y la turbulencia para que se mezclen el combustible y el comburente.

13.- Mi rocket no tira bien. La llama asoma por la boca de carga, largando humo al interior. Qué puede ser?
Este funcionamiento no es normal.

Para mitigar, no pongas por el momento leña tan larga que sobresalga de la boca de carga.
Chequeá también el espacio entre la parte plana del tambor y el extremo superior de la torreta. Deberían ser al menos 5 cm.
También es necesario inspeccionar el el colector (La zona donde los gases que bajan ya salen del tambor y entran a la cámara de inspección). Esa zona tiene que ser espaciosa. Diría que al menos el doble de la sección de la chimenea.
Abrir la cámara de inspección, y las restantes tapas que el constructor haya dejado a disposición para esta tarea.
Limpiar.
-Verificar que el sombrero esté bien construido y que no represente un obstáculo para los gases.
-Verificar que el sombrero esté instalado a los 4 vientos.

14.- La llama de esa estufa se ve muy viva/hay mucho flujo de aire en esa estufa. No consume demasiado oxígeno del interior de la casa? Me voy a morir asfixiado en una atmósfera pobre de oxígeno por que la estufa se lo comió todo?

-Una estufa en combustión, que expulsa los gases quemados por una chimenea absorbe aire fresco sin seleccionar el oxígeno del total de la mezcla:
-Entra aire a la cámara de combustión.
-De ese volumen de aire reacciona el oxígeno.
-Lo que no reacciona no vuelve al ambiente interior, sinó que sale expulsado por la chimenea, con el resto de gases de combustion.
Decir que una estufa con chimenea al exterior “extrae oxígeno del interior de la casa” es falso. Este tipo de conceptos nacen del uso de dispositivos sin chimenea al exterior, como los braseros, que se dejaban dentro de las habitaciones con carbones con fuego latente, emitiendo monóxido.

15.- Es aconsejable poner una mariposa/clapeta en la chimenea para dosificar la salida de gases?

El uso de una mariposa es riesgoso y no lo recomiendo. Sólo lo veo seguro en dispositivos que están en el exterior, como un horno de barro campero.
El riesgo consiste en el ingreso de monoxido de carbono al interior de la vivienda, con la consiguiente intoxicación de los habitantes.
El uso de una clapeta/mariposa en el caño de salida de gases/chimenea está relacionado con la necesidad de controlar la tasa de combustión del dispositivo. Al cerrar total o parcialmente la clapeta se impide la salida libre de los gases de combustion, impidiendo el ingreso de nuevo aire fresco en la cámara de combustión, y con ello frenando la reacción de combustión completa. SIn embargo, esto da lugar a una combustión incompleta, más fría que la anterior, y más lenta (por eso se suele practicar esto con las estufas durante la noche, para tener un calor duradero y parejo hasta el próximo aporte de leña). A pesar que la combustión con clapeta cerrada es más lenta, ésta sigue sucediendo, y se siguen produciendo gases (monoxido de carbono y componentes organicos volatiles). Si el caudal generado de estos gases supera la cantidad que puede evacuarse por la chimenea a traves de la clapeta no completamente abierta, estos gases serán evacuados por cualquier otra vía posible. Estas vías incluyen la cañería de la chimenea, fisuras en la estufa, y la puerta de la estufa.
Así, en caso de cerrarse la clapeta al iniciar la noche, hay unas 8 horas de riesgo de inundación de la casa con gases tóxicos (el CO es veneoso), hasta que los habitantes de la casa vuelven a despertarse.

Alternativas para regular la tasa de combustión/conseguir calor duradero.
-Controlar la cantidad de combustible aportado (lo que requiere mayor presencia del operador del dispositivo).
-Implementar cámaras de combustión con ingreso de aire secundario, control de aire primario (como por ejemplo una cámaar rocket horizontal con canal P).
-Acumular calor en masa térmica. En el caso de las estufas rocket, esta masa está presente en el banco de masa. En el caso de las rusas INTA, la masa estaría en las mismas paredes de la estufa, sin embargo, la extracción de calor no suele ser total (evidenciado por las altas temperaturas del caño de chimenea, superando los 250ºC, cuando en una rocket podemos lograr los 80ºC tranquilamente y aún asi tener tiraje positivo.

15.1.- Ahh, pero yo a la clapeta le hago una muesca y le dejo mínimo el 20% de paso asegurado aunque esté cerrado.
-Qué limita mejor la tasa de combustión? Ese 20% de paso abierto de la clapeta de salida o un 100% de aire primario cerrado y un 5% de aire secundario abierto?

16.- Las estufas Rocket contaminan mucho la atmósfera a través de los gases que salen por la chimenea?

No.
Respuesta cualitativa.
De hecho, la eficiencia en la combustión es uno de los motivos por el cual hacer una estufa de masa. Una combustión eficiente/casi completa/completa genera sólo dos gases residuales: Dióxido de carbono y vapor de agua. Tanto una estufa Rocket horizontal como una jota convierten muy bien la madera en calor, lo que se evidencia por la ausencia de humo en la salida de la chimenea, cuando la estufa entra en régimen (unas 2 semanas luego de construida y cuando se calienta la cámara de combustión)
Respuesta cuantitativa. Pendiente.

17.- Quiero calefaccionar un espacio pequeño/tiny house. Tengo en mente una mini rocket. Qué te parece?

Una rocket se basa en proporciones. Buscar reducir el tamaño de la estufa implica que toda se reduce. Así, bajar del tamaño de 6 pulgadas (que es el más pequeño que a mi me resulta práctico) implica encontrarse con un límite que es el tamaño de la boca de carga. En el caso de una JOTA6 la boca es de tamaño 14×13 cm (para mantener la sección del sistema). Homologamente, para una JOTA5, la boca de carga quedaría de 11×11 cm. Y para una JOTA 4, la boca quedaría de 9x9cm. Y esto ya va siendo demasiado pequeño (qué leña tene´s que poner ahí para que entre en ese tamaño de boca?. Entonces, pienso que en la práctica, no conviene bajar de tamaño JOTA6. Alguien hará una más pequeña, me encantaría saber de su experiencia de uso luego de uno o dos inviernos.
Quedan entonces dos estrategias para reducir el tamaño total de la estufa si uno no baja el tamaño de sistema (JOTA6):
1º Reemplazar el tambor de 200 litros (Ø59cm) exterior por algún cilindro de menor diámetro rescatado de algun desecho urbano. Una alternativa es usar el tanque de un termotanque. Esto suele implicar algún trabajo de soldadura. Hay que revisar que quede el espacio anular entre el cilindro exterior y la contención de perlita de la torreta, y que se mantenga la sección de sistema.
2º Reducir o inclusive eliminar el banco de masa.

18.- Por lo q leo… Mi opcion es, creo, una jota5 sin banco y con cilindro de termotanque de 60 litros… Sera viable?

A eso apunta la 17. Técnicamente es viable. La diferencia de tamaño resultante no es mucha entre JOTA5 y JOTA6.
Desde el punto de vista del uso, es una gran limitante el tamaño reducido de la boca de carga.
Dibujá un cuadrado de 14×13 (JOTA6) y uno de 11×11 (JOTA5) a escala real. O maquetealo con ladrillos. Y luego fijate la leña que podés meter por ahí y si sentís que estarías a gusto con esa situación.

19.- Pensar en usar adobe para una estufa rusa es adecuado? Y sino.. ¿Que otros materiales se recomiendan?

Los mampuestos más frecuentes en la construcción de estufas son los ladrillso cocidos  y los ladrillso refractarios. La diferencia principal entre ambos es la refractariedad (propiedad de ciertos materiales de mantener sus características físicas y mecánicas a pesar de la alta temperatura). El ladrillo refractario es mucho más resistente a la abrasión y temperatura que el ladrillos cocido. La abrasión estará dada por el frotamiento de la leña contra las paredes de la cámara de combustión. Esa abrasión resultará en el desgaste de los mampuestos y la degradación de la estufa.
Con los ciclos térmicos, también viene la fractura de algunos mampuestos.
Los ladrillos refractarios son los más resistentes a la abrasión y la fractura. Luego siguen los ladrillos cocidos, y finalmente los adobes.
También está presente el costo. Usualmente por el precio de un ladrillo refractario se compran entre 12 y 14 ladrillos cocidos. Y un adobe, si uno no tiene en cuenta el tiempo en hacerlo, sólo cuesta la arena.

19.- Que pasa si a una estufa rocket con banco de masa la alimentas con gas, seria mucho consumo de gas o estaria optimizando lo consumido?

Nunca lo hice.
Este tipo de implementación tiene dos facetas. Seguridad y desempeño.
Seguridad:
-Las cámaras de combustión BBR o JOTA están optimizadas para quemar madera.
-Antes de cada encendido a gas hay que barrer de gases toda la estufa. Usualmente las rocket tienen bancos de masa y cañerías sinuosas que puede atrapar gases combustibles. En las calderas industriales, antes de liberrar gas, el forzador se enciende y se inyecta sólo aire por un par de segundos. Si quedaran gases combustibles confiandos dentro de la estufa, hay riesgo de explosión. Hay al menos una experiencia con alguie que para encender la estufa´, que ya estaba tibia, tiró un poquito de solvente (en ese momento estaba pintando su casa y era lo qu etenía a mano). El solvente se volatilizó e inundó todos los recovecos. Cuando acercó llama a la cámara de combustión, salió volando una de las tapas de cámara de inspección.
-Jugá con la posición del quemador y el ingreso de oxígeno. Buscá alguna manera de verificar el color de la llama es azul (OK) o amarillo (combustión incompleta y no OK)
-Muy importante que la alimentación del quemador sea hecha con conductos cuya integridad no sea comprometida por las temepraturas a las que queda expuesto.

Desempeño:
-Aplicar un quemador de gas a una rocket implica que se aprovechará la característica de acumulación de calor de este tipo de estufas.
-Considero que es una ventaja poder tener una estufa multicombustible.
-La potencia máxima de la estufa estará dada por la tasa de combustión del quemador, es decir, la potencia del quemador, que usualmente se indica en Kilocalorías/hora.

20.- Porqué aislamos la torreta?
Para que tenga más tiraje. Porqué puede que queramos más tiraje? Puede que estemos planteando un recorrido de gases con demasiada pérdida de carga.

El caudal de aire que aspira una chimena vertical es directamente proporcional a:
La altura de la chimenea.
El diámetro de la chimenea
La diferencia de temperatiura entre adentro de la chimenea y afuera de la chimenea (cuanto más caliente adentro o más frío afuera, más tira la chimenea). Por eso aislamos la chimenea.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stack_effect
Pongo la versión en inglés del artículo porque la en castellano no está tan completa.

El abanico de estufas con manual en Argentina

Este post es una recopilación de manuales y de estufas populares en Argentina

+Rocket Jota.
Mi preferido para empezar. El manual de estufas Rocket Jota de Ianto Evans. 2º edición traducida al castellano por Conrado Tognetti, que actualmente trabaja en la traducción formal de la tercera edición.
EVANS, Ianto; Estufas Rocket

Seccion estufa rocket Jota

Tamaño 8″
TASA DE COMBUSTIÓN: 3,5 Kg/hora
POTENCIA NETA: Depende del diseño del banco de masa y la chimenea
Fuente: Ensayos personales Pablo Kulbaba.

+Rocket BBR (Rocket Horizontal Canal P).
Es el modelo que más estamos construyendo actualmente. Es uan cámara horizontal, de carga de leña por lotes, con puerta y canal de aire secundario para lograr combustión completa. Eficiencia general del 90%. No está muy documentada por el momento.
Este es el enlace a la web de Peter Van den Berg (quien la desarrolló), que desde Noviembre 2016 esta´traducido al castellano por Hacono. (Edit 14/11/2016)
En este link están las dimensiones básicas para la cámara de combustión. (Edit 31/08/2015)
TASA DE COMBUSTIÓN: BBR6: 6Kg/h. BBR8 9Kg/h
POTENCIA NETA: N/D

+Rocket Santa Fe (Rocket Horizontal sin aire secundario).
El manual de estufas editado por la provincia de Santa Fe.
Varios estuferos de esa provincia estuvieron involucrados en su confección. Va el post dedicado a esta estufa que escribí en su momento.
imagen manual

TASA DE COMBUSTIÓN: N/D
POTENCIA NETA: 12.000 Kcal/hora
Fuente: Manual estufa Rocket provincia de Santa Fe, Página 5

+Estuda SARA.
Esta estufa surge como producto de la colaboración entre el INTI y el Conicet (a través de Centro Cidart).
Va el enlace.

Estufa SARA. Vista en corte

Estufa SARA. Vista en corte

TASA DE COMBUSTIÓN: 2,5 Kg/hora
POTENCIA NETA: 7.000 Kcal/h
Fuente: Manual INTI SARA. Página 14.

+Estufa Rusa.

Editado por el INTA.
INTA – Manual Estufa RUSA

Estufa RUSA INTA

Estufa RUSA INTA

RUSA CHICA
TASA DE COMBUSTIÓN: N/D
POTENCIA NETA: 5.000 Kcal/hora

RUSA GRANDE
TASA DE COMBUSTIÓN: N/D
POTENCIA NETA: 9.000 Kcal/hora

+Horno de tambor (También llamado Horno mixt y Horno Chileno)
Este horno a leña es más conveniente que el horno de campo abovedado, ya que tiene menos inercia térmica y los gases de combustión no están en contacto con la comida (es un horno blanco)

Manual editado por el INTA.
INTA – Manual de horno tambor

horno tambor

horno tambor